Quel Pantone pour bichro sépia ?

magicPDF

abracadabrantesque
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Club iGen
5 Décembre 2007
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abracadabrapdf.net
Je voudrais savoir quel est la référence du Pantone utilisé habituellement pour simuler des tons sépias en bichromie.
C'est pour des photos anciennes qui seront bichromisées dans Photoshop (en utilisant les courbes pour éclaircir le noir dans les tons clairs et y mettre plus de pantone), mises en page dans InDesign, et imprimées sur du papier jaune foncé/marron clair.

Pour l'instant j'hésite entre le 132C (plus foncé/marron) et le 135C (plus clair/orangé), suis-je dans le bon ???

:confused:
 
132, c'est plutôt dans le kaki,
135, à mon avis il y a trop de laque transparente (75% !!!) ça sortira trop clair.

Pour du sépia, je vais plutôt voir des Pantone comme les vrais bruns sans bleu/violet* (173, 174, 179, 180) ou les orangés sans noir et sans laque et sans bleu/violet* (1375, 151, 1585, voire même 165),. Maintenant, sur un papier jaune foncé... ça devient plus délicat !

* donc des mélanges à base de Warm Red, et sans Rubine Red (qui donne une teinte violacée), ni Process Blue, ni Green...
 
135, à mon avis il y a trop de laque transparente (75% !!!) ça sortira trop clair.

Pas sûr, Claude, Abracadabra dit qu'il imprimera sur du papier jaune foncé/marron clair... Il faut peut-être en tenir compte... ;)
Au fait, dans ID on peut modifier la couleur du papier, faudrait faire l'essai pour une simulation écran :mouais:
 
Sur la sépia, lire ceci et ceci.
Question : Imprimer des bichro sépia sur du papier jaune foncé ou marron clair, est-ce que cela a du sens ? C'est une vraie question.

Autrement, quand tu fais ta bichro dans Photoshop, tu peux charger des règlages par défaut, dans le sous-dossier Pantone : dans les bruns, on te propose du 478 (bof) ou du 464 (ce qui me paraît bien) ; dans les oranges, on te propose le 144 (waouh !). Puis tu peux faire tes propres tests et voir les différences engendrées par tes choix. Il y a aussi quelques scripts (des "actions") qui te font des sépias, mais c'est en RVB. Cela dit, ça peut te donner la gamme finale.
 
135, à mon avis il y a trop de laque transparente (75% !!!) ça sortira trop clair.
C'est typiquement le genre d'info que j'espérais, merci.

dans ID on peut modifier la couleur du papier, faudrait faire l'essai pour une simulation écran
InDesign simule la couleur du papier, c'est déjà bien mais il ne simule ni la brillance/matité ni la texture. J'ai donc scanné un échantillon de papier que j'ai placé en AR-plan.

Cependant je me méfie des simulations, à l'écran comme sur papier parce-que les imprimantes avec lesquelles j'ai testé impriment en CMJN mais jamais avec un vrai Pantone...

dans le sous-dossier Pantone : dans les bruns, on te propose du 478 (bof) ou du 464 (ce qui me paraît bien)
L'essayer c'est l'adopter !

Imprimer des bichro sépia sur du papier jaune foncé ou marron clair, est-ce que cela a du sens ? C'est une vraie question
C'est pour un recueil de photos anciennes, il faut que le rendu général soit "à l'ancienne", un peu comme si c'était vieux...
De toute façon ça ce n'est pas moi qui en décide !


Merci à tous.
 
dans les bruns, on te propose du 478 (bof) ou du 464 (ce qui me paraît bien) ; dans les oranges, on te propose le 144 (waouh !).
Mouais...

... perso, j'évite les bruns qui utilisent du Rubine Red et du bleu : ça vire facile au violacé...

... et j'évite les oranges qui contiennent du Rubine Red : je trouve qu'ils perdent de leur luminosité, ça fait une couleur terne, comme si il y avait un voile gris devant... (quand ça ne vire pas au kaki !)



jeep2nine a dit:
Pas sûr, Claude, Abracadabra dit qu'il imprimera sur du papier jaune foncé/marron clair...
Oui, certes... mais 75% de laque, ça fait quand-même beaucoup ! Pour avoir une coloration suffisante de la bichro, il va falloir une courbe de correction qui augmente fortement les densités de l'image pour l'encre Pantone, et ça risque de saturer...

... et forte densité = tramés foncés, et comme le papier "jaune foncé/marron clair[/b]" n'est certainement pas un couché brillant, mais plutôt un papier de création avec une surface non-couché, donc un papier qui a un engraissement important, ça risque de boucher au tirage.

Alors qu'avec une encre plus foncée, les densités du Pantone seront plus faibles pour obtenir le même résultat théorique (ou simulé à l'écran), donc moins de risque de saturer, les tramés sont plus clairs et il y a moins de risque de boucher... et rien n'empêche ensuite d'éclaircir au tirage en ajoutant de la laque dans le Pantone.

Donc, si la nuance de orangé te convient, je pense qu'il vaut mieux partir sur la base de la teinte normale de cette série, donc le 137, et ensuite, au tirage, ajouter de la laque dedans pour éclaircir si nécessaire, en allant vers le 136 (50% de laque) ou le 135 (75% de laque)...

... ou peut-être de partir sur le 136, pour se garder la possibilité de foncer avec le 137 ou d'éclaircir avec le 135, selon le rendu sur le papier.
 
Mouais...

... perso, j'évite les bruns qui utilisent du Rubine Red et du bleu : ça vire facile au violacé...
Rubine Red : 26,6% et Process Blue : 13,3%... Yellow : 60,1%. Ça risque vraiment de virer au violacé ? Qui plus est dans une bichro ?
(Et je suis bien d'accord avec toi pour dire qu'il vaut mieux prendre des teintes foncées pour réaliser ses bichros. C'est toujours bon de l'entendre !)

... et j'évite les oranges qui contiennent du Rubine Red : je trouve qu'ils perdent de leur luminosité, ça fait une couleur terne, comme si il y avait un voile gris devant... (quand ça ne vire pas au kaki !)
Je ne suis pas non plus pour l'orange si on veut donner un effet sépia.

Ceci dit, toutes infos et tes arguments sont précieux puisqu'ils viennent "de l'autre côté de la barrière", c'est toujours très intéressant de savoir ce qui se passe en aval de ce qu'on "pond". :up:
 
Claude, comment sais tu de quoi est composé un Pantone donné, et comment sais tu le % de laque qu'il contient ???
1. C'est son métier.
2. C'est écrit sur le nuancier :rateau: .
 
Claude, comment sais tu de quoi est composé un Pantone donné, et comment sais tu le % de laque qu'il contient ???
Effectivement, c'est le mélange donné sur le nuancier Pantone papier...

... et je me rends compte que j'ai oublié de donner une information importante (pour ceux qui n'ont pas le nuancier papier sous les yeux) sur les teintes Pantone...

Grosso-modo*, les teintes Pantone sont organisées avec sur chaque "page" du nuancier :
- 1 teinte de base, soit directe, soit obtenu par un mélange de 2 ou 3 encres Pantone
- 3 déclinaisons claires, obtenues par mélange de la teinte de base avec de la laque transparente,
- 3 déclinaisons foncées, obtenues par mélange de la teinte de base avec du noir.


Dans la "famille" du 135, il y a 7 teintes de 134 à 140 :

- la teinte de base : P 137, composé de 14 parts de Yellow et 2 parts de Warm Red

- les 3 déclinaisons claires :
• 136 = 7 parts de Yellow et 1 parts de Warm Red + 8 parts de laque transparente = 137 + 50% de laque
• 135 = 3,5 parts de Yellow et 0,5 parts de Warm Red + 12 parts de laque transparente = 137 + 75% de laque
• 134 = 3,5 parts de Yellow et 0,5 parts de Warm Red + 60 parts de laque transparente = 137 + 93,7% de laque

- les 3 déclinaisons foncées :
• 138 = 14 parts de Yellow et 2 parts de Warm Red + 0,25 part de noir = 137 + 1,5% de noir
• 139 = 14 parts de Yellow et 2 parts de Warm Red + 1 part de noir = 137 + 5,9% de noir
• 140 = 14 parts de Yellow et 2 parts de Warm Red + 4parts de noir = 137 + 20% de noir.


Ensuite on passe :
- au 1375 (qui est en fait un "137,5", c'est à dire un "rajout" par rapport à la gamme originale, comme toutes les teinte à 4 chiffres) qui est composé de 13 parts de Yellow et 3 parts de Warm Red,
- puis le 151 qui est composé de 12 parts de Yellow et 4 parts de Warm Red,
- puis le 1585 qui est composé de 9 parts de Yellow et 7 parts de Warm Red,
- puis le 165 qui est composé de 8 parts de Yellow et 8 parts de Warm Red,
- puis le 1655 qui est composé de 6 parts de Yellow et 10 parts de Warm Red,
- etc.


Et s'intercalent d'autres oranges composés avec non plus du Warm Red, mais du Rubine Red (donc un rouge violacé), avec plus ou moins les mêmes proportions de jaune, comme par exemple :
- le 144 qui est composé comme le 137, mais avec du Rubine Red au lieu du Warm Red : 14 parts de Yellow et 2 parts de Rubine Red (c'est le même nombre de parts, mais ce n'est pas le même rouge),
- le 158 qui est composé comme le 151, mais toujours avec du Rubine Red : 12 parts de Yellow et 4 parts de Rubine Red,

Et avant il y avait :
- le 123 avec 15 parts de Yellow et 1 part de Warm Red,
- et le 130 avec 15 parts de Yellow et 1 part de Rubine Red...


Et à chaque fois il y a les 3 déclinaisons claires avec :
• 50 % de laque,
• 75 % de laque,
• et dans les 80-90% de laque,

puis les 3 déclinaisons foncées avec :
• 1 à 3 % de noir,
• 5 à 6 % de noir,
• et une vingtaine de % de noir.


* grosso-modo et en général... mais il y a bien-sûr des exceptions...


Et pour finir, comme les 134, 135,136 sont simplement obtenues par éclaircissement du 137, donc il y a deux méthodes possibles :
- soit en fabricant une encre plus claire en mélangeant le 137 avec de la laque,
- soit en reproduisant cet éclaircissement avec un tramé à l'impression : un aplat de 136 peut se simuler avec un tramé de 137, de même qu'un aplat de 135 peut se reproduire avec un tramé de 136, ou un tramé plus clair de 137... il suffit juste de trouver la bonne valeur de trame !



CMYK a dit:
Rubine Red : 26,6% et Process Blue : 13,3%... Yellow : 60,1%. Ça risque vraiment de virer au violacé ?
Oui et non... c'est une remarque d'ordre générale...

... mais avec une teinte Pantone, puisque tu fais un mélange physique d'encres, il suffit simplement de ne pas se tromper dans les proportions...

... en revanche, quand tu imprimes ce genre de teinte en séparation quadri, il suffit d'avoir un déséquilibre d'encrage avec un peu trop de cyan ou pas assez de jaune pour que ça prenne une nuance violette...

(tu me diras qu'il suffit de tenir ses encrages correctement à l'impression, ce que n'importe quel bon conducteur offset doit savoir faire !!! oui, mais, si dans la même bande d'encrage il y a une photo qui manque de cyan, quand le conducteur remonte le cyan pour la photo, il le remonte aussi pour le Pantone...)
 
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Réactions: GlobalCut et giga64
(tu me diras qu'il suffit de tenir ses encrages correctement à l'impression, ce que n'importe quel bon conducteur offset doit savoir faire !!! oui, mais, si dans la même bande d'encrage il y a une photo qui manque de cyan, quand le conducteur remonte le cyan pour la photo, il le remonte aussi pour le Pantone...)
C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon :up:
(Et merci pour le petit topo sur les Pantone - où l'on voit combien le monde anglophone est imprégné des valeurs hexadécimales... ;) )
 
Hors sujet, mais il y a une petite faute typo dans l'imagé attachée. L'imprimerie nationale dit : "XIX" en petites capitales et "e" en exposant. ;)
 
Hors sujet, mais il y a une petite faute typo dans l'imagé attachée
Et encore, tu n'as vu qu'un petit extrait...!

En fait je n'effectue les corrections que lorsque je reçois le texte "définitif" (enfin, celui qui est censé l'être...), et pour ça le rechercher/remplacer d'InDesign est redoutable.
Puisqu'on en parle :
--> http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=211
--> http://www.milic.com/indesign/
(en cherchant bien sur ce site il y a une méthode d'enfer pour les rechercher-remplacer sur les siècles et les exposants qui les suivent ;-))

:up:
 
Pas mal ! Je ne connaissais pas cette astuce. Pour ma part, j'ai l'habitude de bosser avec Prolexis qui a un module de correction typo assez fiable.