Côté cuisine…

Pour ce qui est du feu d'artifice, il n'y a pas d'aberration chromatique. Ce que tu vois est ce qui se passe lorsque les trois couches sont brûlées (effet coupe au cutter). Le bord du trait n'est pas brûlé d'où la coloration relevée par les photosites. Mais le centre est brûlé et la transition entre la zone brûlée et la zone non-brûlée est comme coupée au cutter.
Le flou est lié à l'ouverture trop petite. C'est normal ; au-dessus de f11 le flou devient très perceptible. Les objectifs piquent surtout (en général) entre f5 et f8. Je ne suis pas connaisseur en feu d'artifice mais il me semble qu'il te faudrait un filtre gris neutre.

Pour le portrait, c'est étrange. Ce n'est toujours pas de l'aberration chromatique (ce n'est pas coloré). Je ne vois pas.
Cela t'arrive aussi avec le tamron ?
 
Tant qu'on parle de feux d'artifice voilà une technique qui permet de sortir des sentiers battus:
Le focus blur. Le principe est simple, un peu comme le zoom blur où on actionne la bague de zoom pendant la prise de vue, ici on tourne la bague de mise au point. Le résultat peut être vraiment sympa comme sur cette photo:
198008153_7b51342577_z.jpg

Il existe même un groupe dédié à cette technique sur flickr (avec des résultats plus ou moins probants)

---------- Nouveau message ajouté à 22h46 ---------- Le message précédent a été envoyé à 22h38 ----------
SirDeck a dit:
Je ne suis pas connaisseur en feu d'artifice mais il me semble qu'il te faudrait un filtre gris neutre.
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Plutôt qu'un filtre GN dont je ne vois pas bien l'intérêt j'utiliserais plutôt un cache noir qu'on placerait devant l'objectif entre 2 explosions (l'appareil étant ouvert en pause B) de manière à capturer plusieurs explosion sur la même image en évitant les traînées de fin de chaque explosion ainsi que la surexposition du paysage.
 
jpmiss a dit:
Plutôt qu'un filtre GN dont je ne vois pas bien l'intérêt j'utiliserais plutôt un cache noir qu'on placerait devant l'objectif entre 2 explosions (l'appareil étant ouvert en pause B) de manière à capturer plusieurs explosion sur la même image en évitant les traînées de fin de chaque explosion ainsi que la surexposition du paysage.
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Je partage ton avis sur le peu d'intérêt d'un filtre gris et par contre sur l'idée de plusieurs pauses. D'ailleurs si il avait un nikon (car j'ai appris que cela n'existait pas chez Canon), l'idée de la multiexposition mais à 6,3, en montant les iso (vers 400) et donc plus de vitesse, il aurait eu plus de piqué et un résultat sympa.

N'en demeure pas moins que le paramètre qui à mon avis explique son flou est beaucoup plus con que l'ouverture. Et c'est son temps qui me fait penser à cela. En 4 secondes, les fumées résiduelles liées à la pyrotechnie, elles ont bougé, certes moins lumineuses mais probablement assez pour venir brouiller un peu son image. surtout que cette semaine, y avait du vent ;)

@jp: le motion blur ou son homologue peuvent aussi s'envisager en multiexposition et non en continu. J'avais d'ailleurs posté un sujet ici même sur les résultats assez sympas que l'on peut obtenir, cette fois en limitant à 4 ou 5 pauses :) et en utilisant l'une des deux bagues au choix ;)
 
jpmiss a dit:
[/COLOR]
Plutôt qu'un filtre GN dont je ne vois pas bien l'intérêt j'utiliserais plutôt un cache noir qu'on placerait devant l'objectif entre 2 explosions (l'appareil étant ouvert en pause B) de manière à capturer plusieurs explosion sur la même image en évitant les traînées de fin de chaque explosion ainsi que la surexposition du paysage.
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f/18 ; ISO 100. Le coup du carton peut faire disparaître ce qui n'est pas feu d'artifice (en bas) et permet sans doute de mieux contrôler le rendu final en pause B. Pour ce qui est des zones brûlées par le feu... il faut réduire l'exposition. Comme le temps est imposé par le feu lui-même, il ne reste que le diaph qui est déjà très fermé... Pour résumer : le temps n'est pas contrôlable ; le diaphragme est déjà très fermé ; la sensibilité est au minimum. Il ne reste plus qu'à réduire la luminosité, d'où l'idée du filtre.


vleroy a dit:
N'en demeure pas moins que le paramètre qui à mon avis explique son flou est beaucoup plus con que l'ouverture. Et c'est son temps qui me fait penser à cela. En 4 secondes, les fumées résiduelles liées à la pyrotechnie, elles ont bougé, certes moins lumineuses mais probablement assez pour venir brouiller un peu son image. surtout que cette semaine, y avait du vent ;)
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La statue est floue (pas de fumées par là). C'est typique d'une fermeture trop importante (cet objectif pique fort).

dadoo113 a dit:
Oui. Uniquement avec mon tamron 17 50 F2.8 !
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Sauf que le portrait que tu as posté est fait avec le sigma :mouais:
 
SirDeck a dit:
Sauf que le portrait que tu as posté est fait avec le sigma :mouais:
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Oupss effectivement! mais c'est kiff kiff avec le tamron!

Sur mon boitier (400d canon) 100 iso c'est le mini!
Jessayerai (au feu du 15 aout) de fermer seulement à f8 alors! Dois je augmenter le temps de pose du coup?
 
dadoo113 a dit:
Oupss effectivement! mais c'est kiff kiff avec le tamron!

Sur mon boitier (400d canon) 100 iso c'est le mini!
Jessayerai (au feu du 15 aout) de fermer seulement à f8 alors! Dois je augmenter le temps de pose du coup?
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Le temps de pose, c'est ce que tu veux voir sur l'image : le temps du feu.
JP a raison, le plus simple, c'est pause manuelle. Tu déclenches lorsque ça pète (inutile d'avoir la montée) et tu fermes lorsque c'est éteint, avec une télécommande pour ne pas bouger.
Si tu n'as pas de télécommande, tu peux tenter la solution de JP complète. Tu ouvres l'obturateur avec le retardateur court (2sec) en ayant placé le carton noir mat devant l'objectif (sans le toucher). Tu enlèves le carton lorsque ça pète et tu le replaces après, en attendant la fin du temps de pause que tu as programmé.
 
SirDeck a dit:
Le temps de pose, c'est ce que tu veux voir sur l'image : le temps du feu.
JP a raison, le plus simple, c'est pause manuelle. Tu déclenches lorsque ça pète (inutile d'avoir la montée) et tu fermes lorsque c'est éteint, avec une télécommande pour ne pas bouger.
Si tu n'as pas de télécommande, tu peux tenter la solution de JP complète. Tu ouvres l'obturateur avec le retardateur court (2sec) en ayant placé le carton noir mat devant l'objectif (sans le toucher). Tu enlèves le carton lorsque ça pète et tu le replaces après, en attendant la fin du temps de pause que tu as programmé.
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Je crois que mon 400d ne dispose pas de ce mode (pause manuelle) ni de retardateur court. Le mien est de 10 secondes. Bon ça me rassure quand même car si ce n'est pas de l'aberration pour vous c'est que mon objectif n'a pas de problème! Le problème c'est moi :-)
Jessayerai avec le carton.
 
Désolé, ce post ne concerne que les possesseurs de Nikon et utilisateurs de Capture NX2 pour dérawtiser vos prises de vue. Les possesseurs de D300 via ce tuto peuvent charger directement les courbes dans le boitier selon la procédure expliquée.

J'ai vérifié que les courbes pouvaient s'appliquer à un RAW venant d'un D60 dans Capture NX2, via l'optimisation d'image. Pour cela aller à la dernière section du tuto pour mettre à jour NX2 :)

en suivant donc les liens indiqués, vous pourrez charger les courbes velvia, portra, agfa optima, reala et ektachrome. Il existe des centaines de tuto sur ce sujet, notamment chez pixellistes. Pas une ne fonctionne, la moitié des liens sont périmés :rose: L'objet de ce tuto est donc de l'actualiser.

Quelques recommandations complémentaires :
- Dans tous les cas, pensez à désactiver le d-lighting ;) cela gomme trop les effets ;)
- Bien entendu, on peut appliquer direct de telles courbes au jpeg, mais vu les écarts, je vous recommande vivement cette sélection au moment de dérawtiser le fichier NEF!

le tutoriel

ps: il est probable que via Picture Utility Control, vous puissiez charger ces courbes sur n'importe quel Nikon. Je n'ai pas encore fait l'essai.
ps2: si ce post n'a pas sa place ici, désolé
​
 
Merci vleroy. :zen:
Aurrais tu des exemples de photos obtenues avec et sans ces courbes, afin de se faire une idée de ce qu'elles apportents ? Si tu as le temps pour ....;)
 
un exemple avec la courbe protra. sur cette image, je n'ai eu à apporter aucune retouche, de sorte que dès que j'ai le temps, je vous mettrai la même en mode standard ou neutre pour que tu mesures l'écart ;)
ce que je trouve intéressant avec ces courbes ce sont les dynamiques des verts. Les images sont plus chaudes, plus enveloppantes, d'un nikon froid, on s'approche de la chaleur d'un canon avec la réponse plus ou moins proche des films argentiques :)
et puis ces courbes font gagner du temps ;)
 
Hello,

tout est dans le titre :p
Lorsque l'on imprime avec une encre au prix du caviar sur un papier qui lui est digne, les petites pétouilles méritent que l'on s'y penche.
Sur la repique en argentique, il y a de l'information à foison. Mais pour ce qui est de la repique sur des impressions, là, ça ne se bouscule pas :(

Quelqu'un aurait-il des sources ? Pour le pinceau, c'est la même chose qu'en argentique, mais pour l'encre ?

:zen:
 
tu peux peut être prendre contact avec un maître tireur abordable et très sympatique qu'est Yvon HAZE. Je peux lui transmettre ton message si tu le souhaites et lui demander qu'il te contacte. Par mail ;)
 
vleroy a dit:
tu peux peut être prendre contact avec un maître tireur abordable et très sympatique qu'est Yvon HAZE. Je peux lui transmettre ton message si tu le souhaites et lui demander qu'il te contacte. Par mail ;)
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merci :zen:

collodion a dit:
Une série de feutre à pointe fine. Version cheap.

[]http://www.e-consommables.fr/images/produits/fbs-036176.jpg[]
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Encre pigmentaire ?
 
Il faut tester. Il me semble que le stylo n'adhère pas si bien sur support plastifié mais sa pointe est impeccable.
 
Que ce soit sur papier glacé ou support (plus ou moins) plastifié, ça ne restera pas avec ce type de feutre...
(ça sèche mal et de toute façon une fois sec, ça s'en va au moindre frottement...)
 
10 gr. de guano d'hirondelle canadienne que tu mélanges avec du sarrasin acido-altérée.

Et zou, au pinceau (le faber castel n°3 en poil de croupion d'autruche est sensass').

De rien, bro'.
 
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