Côté cuisine…

Rien de nouveau la dedans mais c'est bien de le rappeler.

je sais :love: mais les rumeurs "ça abîme le capteur" ou " ça pête la garantie" me gonflent... et pire les images qui contiennent des tâches :D

par contre, on m'a demandé une vidéo, et je vais le faire :) à ma façon :p
 
Et hop un nouveau petit cours de cuisine pour expliquer comment j'ai procédé pour obtenir cette photo.
D'abord il faut poser le probleme: pour obtenir ce genre de photo c'est tres facile en argentique. Il suffit d'avoir un trépied, un déclencheur souple et un appareil (en général réflex) qui permet des pauses tres longues (Pause B) en vérouillant le déclencheur souple. En l'occurrence ma photo représente une pause de 35 minutes environ. Pendant cette pause la terre tourne et les étoiles donnent l'impression de se déplacer dans le ciel en cercle concentriques autour de l'étoile polaire. C'est ce mouvement qu'on souhaite capturer.
Le probleme avec les numériques, c'est l'apparition de bruit plus ou moins importante selon le modèle mais inévitable et surtout de plus en plus présent à mesure que le temps d'exposition augmente et qu'on monte dans les ISO. Un autre phénomène apparaît également sur les pause longues: un des coin de l'image se colore plus que le reste à cause d'un échauffement du capteur. Bref, pour mon appareil les images deviennent vite très bruitées au delà d'une a deux minute de pause. C'est très largement insuffisant pour obtenir un beau filé d'étoiles. De plus même en pause B mon appareil est limité à 8 min de pause ce qui est encore faiblard.
L'idée consiste alors à prendre une série de clichés avec un temps de pause assez court et un ISO faible pour éviter l'apparition de bruit et ensuite de les associer pour simuler une pause correspondant à la somme des temps de pause de tous les clichés.
En pratique il faut toujours un trépied, puis un appareil qui permet des réglages manuels. Ici ouverture max à 2,8, mise au point sur l'infini, temps de pause 30 secondes, ISO 200 (vu le résulat j'aurais sûrement pu rester à 100). Enfin il faut un déclencheur souple vérouillable et régler l'appareil en mode "rafale". Tant qu'on ne déverrouille pas le déclencheur, l'appareil continue a prendre des clichés les uns après les autres aussi longtemps que vous le voulez et que la batterie le permet. Dans mon cas j'ai donc pris 70 clichés de 30 secondes pour simuler une pause de 35 minutes.
Une fois les clichés obtenus, il va falloir les fusionner pour simuler la pause longue. Et pour ça il existe une fonction assez méconnue de Photoshop, apparue avec la version CS3: menu Fichier > Scripts > Statistiques... Il faut alors sélectionner le dossier contenant la série d'images et choisir le mode d'empilement "Maximum". Ensuite s'armer de patience car c'est assez long mais le résultat est là. Reste juste une petite correction des niveaux et hop le tour est joué.
Moi qui désepérait de pouvoir faire ce genre de cliché en numérique, me voilà comblé.
Pour finir je pense rééssayer avec une pause de base un peu plus longue (1 min) et un ISO plus faible (100) pour générer moins de clichés pour une même durée pour rendre le traitement final moins long. A voir si le résultat sur le bruit sera toujours aussi bon.

PS: pensez à désactiver le systeme de traitement du bruit sur votre boîtier si non vous aurez des pointillés à la place des traits car le traitement du bruit dure le même temps que la durée de pause.

Amusez vous bien .




Un petit update pour signaler qu j'ai trouvé un petit Freeware qui fait super bien le job et beaucoup plus rapidement que PS CS4: StarStaX
Il permet même en théorie de soustraire des fichiers Dark pour éliminer les pixels chauds mais pour l'instant cette fonction semble buggée chez moi.
 
Donc pour résumer, si l'on ne veut pas ce prendre la tête sur des poses B très très longues, mieux vaut conserver au chaud un bon vieux reflex argentique et laisser le déclencheur souple verrouillé le temps qu'il faut. En gros quoi!!! :D , j'ai bon?
 
C'est pas faux, mais bon en même temps, un appareil photo, ça sert à faire des photos alors...
Oui bon ça va. :D

PS: En attendant, je chauffe pas du capteur moi.:p
 
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Réactions: TimeCapsule
Si la semaine dernière on s'attardait à enlever les poussières de nos capteurs (en répétant une vieille méthode éprouvée) aujourd'hui le retour à l'argentique et le coût des scanners fait qu'on voit de plus en plus de photos scannées. Et les poussières qui vont avec.

On ne va pas refaire de débat si il faut les laisser ou pas (je m'en fous), je vous propose aujourd'hui un test de logiciel certes payant mais bluffant qui nettoie tout. Et qui scanne aux petits oignons.

 
La gestion de la chaîne des couleurs est une affaire qui était très complexe et qui s'est bien simplifiée. Scanner une diapo sans pouvoir appliquer le profile du Scanner, c'est partir d'une image numérique très éloignée de la diapo que l'on a sous les yeux.
Evidemment, avec un boîtier numérique, on ne se rend pas vraiment compte de la dérive chromatique. Même si je me sens totalement libre quant à la gestion des couleurs, j'aime pouvoir avoir une idée de la tête de l'image "originale" (si une telle chose existe).
Ayant découvert la photographie numérique avec Bruce Fraser, j'avais pris le temps de "Calibrer" mon 350D puis mon 40D. Sa méthode, bien que fastidieuse donnait des images bien différentes de ce qui était produit avec les profiles par défaut. C'était très fort avec le 350D et un peu moins avec le 40D que je mets ici.

profil par défaut (ACR4.4) puis correction du profile avec la méthode de Fraser
acr4-4-7798.jpg
Fraser-7798.jpg

On note que la saturation est plus forte après la correction, le rouge en particulier. Sur certaines images, cela change tout.

J'ai testé l'application gratuite d'Adobe DNG profile Editor pour générer le profile de mon boîtier avec une mire de Christophe Métairie.

Profil par défaut (ACR4.4) puis Profil sur mesure avec l'application Adobe
acr4-4-7798.jpg
DNGprofileEditor_MG_7798.jpg

On retrouve un peu la même chose qu'avec la technique de Fraser.

Comparons :
Technique de Fraser puis Profil sur mesure avec l'application Adobe
Fraser-7798.jpg
DNGprofileEditor_MG_7798.jpg

Il y a des différences, mais c'est subtil. La technique de Fraser était donc très bien. Mais l'application d'Adobe génère un profile en 1 minute, ouverture de l'application comprise :D:D

Bref, je vais utiliser les profils générés par l'application Adobe et j'utiliserais la technique de Fraser pour des photos qui exige une colorimétrie parfaite en plus du profil du boîtier.
 
Mais que fais tu ensuite avec ce profil personnalisé sur ton boitier ? Est il reconnu par les logiciels de post production ?


(NB : L'image "originale" c'est celle que tes yeux enregistrent :-)
 
Salut,

Tu peux les utiliser dans Lightroom par exemple (en lieu et place des profils standards fournis).

@+
iota
 
Mais que fais tu ensuite avec ce profil personnalisé sur ton boitier ? Est il reconnu par les logiciels de post production ?


(NB : L'image "originale" c'est celle que tes yeux enregistrent :-)

Comme le dit iota, Lightroom auquel il faut ajouter Adobe Camera Raw. Bref, les produits Adobe sachant traiter le Brut.

Pour ce qui est de l'image originale, ma parenthèse renvoyait au fait que les neurosciences nous indiquent que ce que nous pensons voir est une construction de l'esprit… une vue de l'esprit :D
Il n'empêche que j'aime bien repartir d'une image qui s'approche de la réalité physique en terme de couleurs (quoique la couleur sans la luminosité :mouais:)

:sleep:
 
tu auras noté que je précisais "physique"...
Donc supposons que je photographie un rouge qui avec la lumière du moment est à 653 nanomètres. Et bé si sur mon écran je mesure le rouge dans l'image à 653 nm, je suis tout content :D:D:D:p:p
 
tu notes que mois également :D:D:D
D'autant plus qu'une fois avec ce rouge "parfait" je trouve que ce n'est pas comme je me souviens et que je te le triture :D:D Ou alors ça ne va pas, c'est trop saturé, ça déséquilibre l'image et que je te désature tout ça :D:D:D