Côté cuisine…

Il me semble qu'il s'agit d'un traitement dit "LowKey". Il y a une compression de l'histogramme à gauche avec sans doute une correction sélective de la luminosité (la base du tirage).

Ce type de travail est adapté aux images à fond sombre. J'ai posté quelques travaux de ce type :

_MG_4428-Modifier.jpg

Une photo réalisée lors d'un stage chez Olivier Chauvignat dont le sujet était justement le LowKey.
 
On en a déjà beaucoup parlé ici, la photographie est une technique qui comprend de nombreuses manipulations dont la retouche et cela depuis sa naissance avec le Daguerréotype.

Voici un joli papier érudit sur le sujet et surtout sur son histoire, histoire généralement dissimulée et par conséquent inconnue des non-photographes (il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton, Kodak se charge du reste).
Les plus au fait de la pratique trouveront cependant dans ce papier des illustrations délicieuses dont un négatif verre au collodion humide recto (la retouche est invisible) et verso (la retouche est évidente).

img-2.jpg

Fig. 2 à 4. Anonyme, portrait de jeune femme, négatif verre au collodion humide (voir fig. 1), de gauche à droite et de haut en bas : côté recto, côté verso, détail du visage au verso, coll. part.​

André Gunthert
“Sans retouche” [Texte intégral]
Histoire d’un mythe photographique
 
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Réactions: macmarco, GroDan et MarieStockholm
Suite a ces 2 photos (ici et là), on m'a demandé comment j'avais fait pour obtenir cet aspect irréel. En fait le principe est très simple: augmenter la durée d'exposition (comme on le fait sur des photos de routes la nuit pour obtenir les lignes de luimères).
De ce fait tout ce qui est immobile reste bien net et tout ce qui bouge de façon alléatoire (les vagues) devient cottoneux.
Si le principe est simple il peut sembler diffcile d'augmenter le temps d'exposition en plein jour sans crâmer l'image. En fait on va recourir à plusieur artifices qui combinés entre eux vont permettre d'avoir des temps d'exposition supérieur a 10 sec (parfois 30sec)
D'abord les réglages de l'appareil: on choisi l'ISO le plus bas (100 sur mon boitier) pour réduire la sensibilité, on ferme le diaph au maximum (ici f22) pour faire entrer le moins de lumière possible (ça va aussi permettre d'avoir une très grande profondeur de champs pour compenser une mise au point pas toujours évidente par la suite).
C'est bien mais très loin d'être suffisant en plein jour.
En fait il va falloire ajouter un filtre qui va encore réduire de façon drastique la quantité de lumière qui va arriver sur la capteur. Ici il s'agit d'un filtre ND1000. ND pour Neutral Density (il ne modifie pas les couleurs) et 1000 pour le facteur d'augmentation du temps de pause qui est multiplié par 1000. Exemple temps de pause sans filtre a 1/100e de seconde donne 1000 x 1/100 = 1000/100 = 10 sec avec le filtre!
La difficulté d'utilisation tient au fait que ce filtre est très opaque et qu'il est donc impossible de faire la mise au point et la mesure de lumière avec le filtre monté. Il faut donc faire la mise au point en manuel sans le filtre ainsi que la mesure du temps d'expo qu'on corrigera selon le calcul ci dessus.
Il faut bien entendu un trépied.
Pour la prise de vue j'ai attendu un jour ou l'horizon était un peu brumeux pour renforcer le côté éthéré de la scene.
Le reste n'est que choix d'édition (Noir et blanc, contraste, vignettage...). Pour ce genre de photo je shoote toujours en RAW pour avoir un maximum de possibilités.
 
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Réactions: teo et MarieStockholm
En effet, c'est très clair.
J'ajouterais juste un élément à surveiller. Au-dessus de f11, la grande majorité des objectifs perdent leur piqué. C'est incontournable. Il faut donc surtout jouer avec le filtre.
Peut-on le doubler (avec le risque de vignetage sur des grands-angles) ?


Ce type d'effet est très simple au crépuscule ou à l'aube. Du coup, il est assez fréquent. Ce qui est spectaculaire ici, provient de la rareté : obtenir l'effet avec le soleil levé.
:up::up:

edit : en fait il y a la réponse à ma question dans ton lien :
NDx1000 + Ndx8 : de 1/100e de seconde, tu passes à 1 min. 20 sec !!!
 
C'est pourquoi je dis "surveiller". Il faut faire les choses en connaissance de cause ;)
On peut rechercher le contraste entre ce qui est net et bien piqué et ce qui est flou et doux. Dans ce cas, il faut rester plus ouvert. Mais la différence ne se voit que sur une impression.


Mais encore une fois tout dépend de ce que l'on cherche. Il faut juste pouvoir choisir.
 
Merci JP. Rangé soigneusement dans les favoris, j'essaierai à la première occasion ! :up: :zen:
 
olof a dit:
Est-ce que quelqu'un utilise un filtre ND400 ? Je me demandais si avec celui-là, la mise au point doit aussi se faire avant de poser le filtre.....

Merci !
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J'en ai pas mais je pense que ca doit pas etre tres différent d'un ND1000.
Ca réduit quand meme par 400 la lumière qui rentre. Autant dire qu'on doit pas y voire grand chose et que l'AF doit aussi etre largué.
C'est vrai que c'est assez fastidieux la pose-dépose du filtre mais on fait pas non plus ce genre de photos tous les jours ;)
 
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Réactions: RousseSvelte
jpmiss a dit:
J'en ai pas mais je pense que ca doit pas etre tres différent d'un ND1000.
Ca réduit quand meme par 400 la lumière qui rentre. Autant dire qu'on doit pas y voire grand chose et que l'AF doit aussi etre largué.
C'est vrai que c'est assez fastidieux la pose-dépose du filtre mais on fait pas non plus ce genre de photos tous les jours ;)
Cliquez pour agrandir...

C'est pas faux ! Je crois que je vais investir.

Merci !
 
Allez hop! Here we go again.

Bon alors on m'a demandé comment j'ai réalisé cette photo.
En fait le but est donc d'éclairer de la fumée sur fond noir.
Pour le fumée: un bâtonnet d'encens
Pour le fond noir: un vieux T-Shirt de Dinosaur Jr retourné et posé sur le dossier d'une chaise.
Pour la lumière une source assez vive mais focalisée. Dans mon cas mon phare de plongée mais une bonne maglight doit faire l'affaire. Orienter le faisceaux a peut près perpendiculairement à l'axe de visée voire même légèrement vers l'objectif (d'où l'interet d'une source focalisée).
Baisser au max la lumière ambiante.
Bien sur un trépied.
Pour les réglages:
Faire la mise au point en manuel en utilisant par exemple le logo du constructeur de votre APN sur le bouchon d'objectif que vous tiendrez dans le plan où devrait passer la fumée.
Avoir une vitesse suffisante pour figer le mouvement de la fumée mais pas trop rapide pour laisser rentrer assez de lumière. Dans mon cas au alentour de 1/125e 1/160e
Avoir une ouverture suffisante pour laisser entrer assez de lumière mais pas trop pour avoir une profondeur de champs pas trop réduite car la fumée ne sera jamais strictement dans le plan sur lequel vous avez fait la mise au point. Dans mon cas f5.6 à f6.3 (Focale 54 mm)
Avec ces réglages et ma source de lumière j'étais un peu juste en expo il a donc fallu monter les ISO à 400.
Cadrer assez large pour laisser de la place pour les déplacements imprevisibles de la fumée et recadrer a posteriori.
Créer quelques turbulences de temps en temps en soufflant doucement au dessus de la zone cadrée pour avoir de belle volutes.
Et shooter, shooter, shooter.... De préférence en RAW pour avoir plus de marge sur l'expo et la couleur. Et ensuite faire le tri pour en sortir 5 ou 6 correctes sur une centaine d'images....
Voilà c'est pas compliqué et les résultat est assez sympa. On peut aussi jouer avec la balance des blancs ou carrément inverser l'image pour avoir des résultats très graphiques.
On peut bien sur améliorer mon procédé en particulier en utilisant un flash déporté a la place de mon phare de plongée. L'avantage c'est que grace a la synchronisaton du flash et du rideau on peut avoir une vitesse plus lente et une ouverture plus réduite tout en figeant mieux le mouvement et donc un rendu plus net sur certaines volutes.

Mais bon, j'ai pas de flash et je vais en acheter un exprès pour ça :D
 
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Réactions: yvos
J'ajouterais que dans ce cas de figure, si on utilise un flash déporté et qu'on n'a pas eu l'excellente idée de disposer d'un moyen de liaison entre le boîtier et le flash déporté, on peut se mettre dans l'obscurité et choisir un temps de pose suffisamment long pour déclencher le flash manuellement pendant l'obturation.

Pour ce qui est de "focaliser" l'éclair du flash afin d'éviter le flare, ou pourra se fabriquer un snoot avec un morceau de carton (une boîte de céréale) façonné en tube au format de la lampe du flash.

%20snoot.jpg


Pour plus de "bricolages" efficaces avec de simples flashs cobra on se régalera sur l'excellent strobist
 
En effet. D'ailleurs voici 2 dispositifs plus conventionnels que le mien ici et là
Ce dont je suis assez satisfait c'est d'avoir réussi a obtenir un résultat sympa avec les moyens du bord (et accessibles à tous) et pas dans un studio super équipé.
 
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